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，那些张扬的虎头、繁复的花卉和标志性的双G logo，不只界说了品牌的黄金年代，更让很多中产顾客为之张狂。
2015年，Alessandro Michele掌舵后的极繁主义风格，一度让Gucci出售额打破百亿欧元，跻身顶奢沙龙。
但是不到十年，这个旧日的“流量王”却在2024年迎来至暗时间，第三季度营收同比暴降25%，第四季度持续下滑24%。
走进奥特莱斯的Gucci专柜，原价数万元的酒神包以五折出售，直播间里主播们高喊着“Gucci经典款清仓价2999”，这一幕，成了压垮Gucci高端形象的最终一根稻草。
奢华品最中心的竞争力本是“稀缺性”，但Gucci近年来的战略却各走各路：新品上市后敏捷流入扣头途径，专柜与奥莱的产品高度堆叠，乃至直播间的贱价狂欢让我们顾客构成“等打折再买”的心思预期。
一位资深买手直言：“现在买Gucci就像炒股，谁都不想当高位接盘的‘韭菜’。”
中产顾客曾是Gucci的忠诚拥趸，他们愿意为品牌的“交际特点”买单，但当发现手中的包包几个月后价格腰斩，所谓的“身份标志“瞬间沦为“智商税”。
相比之下，爱马仕的Birkin包从不打折，乃至需求配货才干购买，这种“饥饿营销”看似高傲，却让爱马仕在2024年逆势增加11.3%，第三季度营收达37亿欧元。
十年前，印满Logo的Gucci腰带和鞋履是社会化媒体上的硬通货，但现在，Z年代的审美早已转向低沉的“静奢风”。
Lyst榜单中，极简规划的The Row手袋查找量暴升，被称作“新Birkin”，Miu Miu凭仗学院风短裙和露脐装，在2024年前三季度营收激增97%。
这些品牌没有Gucci的前史光环，却靠精准捕捉潮流，让年轻人甘心排队抢购。
反观Gucci，在Alessandro Michele离职后堕入构思真空，新任总监Sabato De Sarno试图用精约规划扭转局面，但商场反应冷淡，既丢掉了老粉了解的富丽DNA，又未能树立新的风格标签。
更为难的是，品牌一边喊着“回归经典”，一边将新版Jackie手袋和Bamboo系列敏捷送入奥莱打折。
当Lululemon的瑜伽裤成为中产女人的“交际钱银”，当始祖鸟的冲击衣被戏称为“中年三宝”之一，Gucci的大Logo反而成了“过期”的代名词。
2023年Sabato De Sarno就任时，开云集团等待他成为“第二个Michele”，但一年后，他的极简革新被内部点评为“温吞水”，既没有爆款诞生，也未能阻挠成绩下滑。
2024年10月，曾在Prada和LV任职的Stefano Cantino被任命为新CEO，但商场对此并不配合：音讯发布当日，开云集团股价应声跌落。
频频的人事动乱，暴露了Gucci的战略摇晃，是坚持高端化，仍是向群众商场退让？是押注经典款，仍是追逐新潮流？
2019年，Prada决断封闭冗余门店、中止季末打折，一起捉住微信生态和明星营销，在中国商场完成本土化逆袭，其副线品牌Miu Miu更以“反惯例”的规划，接连15个季度坚持增加。
2024年，LVMH营收下降2%，开云集团净利润暴降62%，就连“蓝血贵族”香奈儿也悄然关停了沈阳门店，当全球经济低迷撞上消费观念变迁，传统的夸耀性消费正在失效。
《胡润至尚优品》陈述数据显现，高净值人群的奢华品消费志愿骤降14%，更多人开端出资黄金、珠宝等“保值硬货”，历峰集团的卡地亚、梵克雅宝因此逆势增加，而主打皮具裁缝的“软奢”品牌团体遇冷。
但危机中总有机会，当“老钱风”回归，爱马仕用百年工艺据守高端阵地，当实用主义兴起，始祖鸟和Lululemon以功能性撬动中产商场，当极简审美风行，The Row用低沉取舍从头界说奢华。
这些品牌的成功证明：真实的奢华，不在于价格标签，而在于能否成为年代心情的代言人。
今日的Gucci，假如封闭奥莱门店、削减扣头、缩短线下规划，这些止血办法或许能暂时缓解阵痛，但品牌需求的是一场完全的“文艺复兴”。
顾客仍在等待那个从前推翻职业的Gucci：它不用巴结所有人，但有必要足够共同；它无需回绝革新，但有必要忠于自己的基因。
或许，Gucci需求的不是另一个天才规划师，而是一次对初心的回归：奢华的实质，是让国际愿意为愿望买单。
